观众观赏(shang)“锦(jin)绣江南”特展展出(chu)的(de)影视剧(ju)服(fu)饰。
清代红(hong)地如意牡丹纹天华锦(jin)。
北京服(fu)装学院收藏的(de)APEC会议“新中装”。
清代紫檀边缂丝花卉图挂屏之(zhi)一。 南京博物院供图
近期，“锦(jin)绣江南——中国传统织绣工艺的(de)巅峰创造”特展在南京博物院开展。作为“文物里(li)的(de)中华文明(ming)”系列展之(zhi)一，此次展览(lan)分为“织·神(shen)机妙(miao)算”“绣·巧夺天工”“染·五色斑斓”3个主(zhu)要单元，呈现江南地区纺织工艺数千(qian)年发(fa)展创新的(de)历史。
此次展览(lan)策展人、南京博物院副研究馆员张茹介(jie)绍，展览(lan)中荟萃了江南织绣精品，尤其是(shi)宋代以来巅峰创造的(de)江南织绣品。它们不(bu)仅体现了中华传统工艺的(de)精湛(zhan)，还反映了自古以来“中国设计”丰富的(de)精神(shen)学问内涵(han)和与时俱进(jin)的(de)创新精神(shen)。
织锦(jin)璀璨
江南纺织史的(de)源头可追溯(su)到7000年前的(de)河姆渡学问，其中出(chu)现了陶质(zhi)和石质(zhi)的(de)纺轮等纺织工具。在诸多纺轮刻纹中，有一种称为“胜”的(de)纹样，描绘的(de)是(shi)原始织机卷经轴(zhou)侧端的(de)部件，浙江余姚河姆渡遗址和浙江杭州良渚遗址都出(chu)土过这种织机部件。中国纺织服(fu)饰研究的(de)开拓者沈从文认为，胜纹后来可能演化成妇女的(de)首饰，象征男耕女织的(de)分工。
江苏苏州草鞋山遗址发(fa)现了3块距(ju)今(jin)约6000年的(de)马家浜学问葛布残片，这是(shi)中国目(mu)前已知出(chu)土最早的(de)纺织品实物，已经出(chu)现了山形、菱形的(de)斜纹和罗纹等较为复杂(za)的(de)提花织物组织结构(gou)。纬线起花的(de)罗纹织物经密度达到每厘米约10根，纬密度为每厘米26至(zhi)28根。
春秋时期，越国产纱(sha)；三国时期，东吴有“八辈之(zhi)蚕”（一年可出(chu)茧8次的(de)蚕）；五代时期，出(chu)吴绫、越锦(jin)；至(zhi)宋代，江南地区成为全国丝织业(ye)中心。从三国时期东吴设立官(guan)办织造机构(gou)“织室”开始，宋、元、明(ming)都在江南设立官(guan)方织造机构(gou)，清代在江南设立江宁织造局、苏州织造局、杭州织造局（统称“江南三织造”），不(bu)断将中国织造技(ji)艺推向巅峰。
缂丝是(shi)一种“通经断纬”的(de)丝织工艺，被誉为“织中之(zhi)圣”，织造工序(xu)繁复，有“一寸缂丝一寸金”之(zhi)说。宋代缂丝技(ji)艺发(fa)展至(zhi)高峰，题材多为院体书画，多用作高档艺术品。此次展出(chu)的(de)南京博物院藏清代紫檀边缂丝花卉图挂屏为乾(qian)隆时期作品，原来陈设于紫禁城养心殿中。其花卉图以月白色经线为底(di)，以绿、蓝、棕等冷色调作为全图的(de)基调，缂出(chu)梅(mei)花、桃花、竹石、灵芝等景物，采用齐缂、勾(gou)缂、朱缂等多种技(ji)法，经纬丝理结构(gou)紧密。
清代康(kang)熙到乾(qian)隆年间，欧洲流(liu)行一种缂织挂毯，常悬挂于室内墙壁上。这种挂毯采用通经断纬的(de)工艺织造出(chu)巨幅画面，一般以彩色羊毛缂织而成。展厅中央，一块富丽华美的(de)大型挂毯格外引人注(zhu)目(mu)。根据本次展览(lan)另一位策展人、南京博物院研究馆员杨海涛介(jie)绍，这块挂毯名为《宴会》，是(shi)法国国王(wang)路易十(shi)五送给乾(qian)隆的(de)“中国题材”缂织挂毯之(zhi)一。“中国题材”系列挂毯根据法国艺术大师弗朗索瓦·布歇1742年创作的(de)中国风(feng)情画设计，由博韦皇家挂毯厂制作而成，尺幅宏大，工艺精湛(zhan)，深受乾(qian)隆喜爱，被布置在圆(yuan)明(ming)园中。这是(shi)南京博物院首次展出(chu)这件文物，将它与同时期养心殿的(de)缂丝挂屏对(dui)照展示，呈现了中西缂织技(ji)术的(de)不(bu)同表现风(feng)格。
宋锦(jin)主(zhu)产地为苏州，与云(yun)锦(jin)、蜀(shu)锦(jin)并称为中国古代三大名锦(jin)。宋锦(jin)采用经线纬线联合显花的(de)组织结构(gou)和彩抛换色工艺，风(feng)格古朴典雅，在古代多用于书画装裱，有着独特的(de)艺术魅力。清代红(hong)地如意牡丹纹天华锦(jin)为宫廷(ting)用宋式锦(jin)，红(hong)缎地上以彩色丝线和金线作纬显花，图案基本骨架(jia)为典型的(de)宋锦(jin)纹样——“米”字状(zhuang)八达晕式样，饰有牡丹、莲花、如意纹等，寓(yu)意富贵安康(kang)、吉祥如意。
云(yun)锦(jin)因“灿若云(yun)霞(xia)”而得(de)名，作为贡(gong)品大量用于龙袍等高等级服(fu)饰中。妆花是(shi)云(yun)锦(jin)织造工艺中最复杂(za)的(de)品类，特点(dian)是(shi)通经断纬、色彩对(dui)比强、变化丰富。南京博物院藏清光绪绛地彩云(yun)金龙纹妆花缎袍料是(shi)此类织物的(de)代表，机头有“苏州织造臣崇启”织款，织造时织物背面向上，经线被提起，通过纬线挖花盘织形成花纹。清乾(qian)隆绿地妆花缎彩云(yun)金龙纹男蟒(mang)是(shi)古代戏服(fu)的(de)巅峰之(zhi)作，工艺堪比龙袍，充分体现了云(yun)锦(jin)工艺的(de)华丽精巧。
展览(lan)中还有一件五色圣旨(zhi)——明(ming)隆庆元年（公元1567年）织锦(jin)诰命卷。这种诰命圣旨(zhi)为五色提花织锦(jin)缎，圣旨(zhi)上的(de)文字由五色丝线一体织成，堪称古代“高科技(ji)”防伪的(de)典范。
染色缤(bin)纷
元代以来，江南地区人民改(gai)进(jin)了棉纺织技(ji)术，并将其推广普及，推动了棉纺织业(ye)蓬勃发(fa)展，还带动了靛蓝染色的(de)广泛应用。江南地区创造的(de)蓝印(yin)花布、色织土布等棉染工艺，彰显了独特的(de)学问魅力。
四缬(xie)是(shi)中国传统印(yin)染技(ji)艺，主(zhu)要包括夹缬(xie)、蜡(la)缬(xie)、绞缬(xie)和灰(hui)缬(xie)（在江南地区也称夹染、蜡(la)染、扎染和蓝印(yin)花布）。明(ming)清以来，四缬(xie)在民间普及，主(zhu)要用于棉染。蓝印(yin)花布兴起于松(song)江（今(jin)上海）和苏州，以黄豆和石灰(hui)为防染剂原料，印(yin)染的(de)布料蓝白分明(ming)，给人以宁静雅致(zhi)之(zhi)感，且不(bu)易褪色、不(bu)易蛀霉、吸湿透气(qi)，适合江南温润多雨的(de)气(qi)候。直到20世纪80年代，苏州甪直等地的(de)女性还经常穿(chuan)着棉布蓝染的(de)传统服(fu)饰。
中国丝绸染色工艺历史悠久，不(bu)仅在技(ji)艺上不(bu)断进(jin)步，而且注(zhu)重色彩精神(shen)世界的(de)构(gou)建。据《考(kao)工记》记载(zai)：“画缋之(zhi)事，杂(za)五色。东方谓之(zhi)青，南方谓之(zhi)赤，西方谓之(zhi)白，北方谓之(zhi)黑(hei)，天谓之(zhi)玄，地谓之(zhi)黄。”五色对(dui)应五行、五方，反映出(chu)古人天人合一的(de)观念。
黄色是(shi)五色中象征“土德”的(de)中央之(zhi)色。从唐(tang)代开始，黄色成为皇室专用服(fu)色。南京博物院藏清代黄地团龙纹江绸是(shi)杭州织造进(jin)献宫廷(ting)的(de)贡(gong)品，为黄地织团龙纹暗花，织物机头有“浙江盐(yan)政监管杭州织造臣延丰”织款。
“人际和谐(xie)”的(de)色彩观在明(ming)代江南地区的(de)“百家衣”上有所体现。明(ming)崇祯末(mo)年，江南地区出(chu)现了一种用各色零碎丝绸料拼合缝衲而成的(de)服(fu)装，俗名“水田衣”，形似僧人的(de)百衲衣，后演变为新生儿常用的(de)服(fu)装，布料来自亲朋邻里(li)，俗称“百家衣”，寓(yu)意孩子未来可以穿(chuan)百家衣、吃百家饭，衣食无(wu)忧。
清光绪红(hong)缎绣花宫衣绚丽精美、光彩夺目(mu)，展现了清代丝染工艺的(de)高超。这是(shi)戏曲中皇妃、公主(zhu)等角(jiao)色所穿(chuan)的(de)服(fu)装，常与戏曲凤冠搭(da)配，民间也常将其作为“凤冠霞(xia)帔”嫁衣的(de)替(ti)代品使用。
绣工精妙(miao)
刺(ci)绣在传统女性生活中扮演着重要角(jiao)色。将传说故事和吉祥图案绣于生活物件之(zhi)上，既能起到装饰作用，又能传达价值观念和吉祥寓(yu)意。清光绪十(shi)四年大红(hong)贡(gong)缎绣百子图壁挂表达了多子多福的(de)传统观念，壁挂背面有“坤宁宫，冬暖屏，玻璃挡”字样，应为“江南三织造”为光绪帝大婚(hun)准备的(de)贡(gong)品，尺幅较大，保存(cun)完好，十(shi)分珍贵，是(shi)清末(mo)刺(ci)绣贡(gong)品中的(de)精品。
苏绣是(shi)江南地区刺(ci)绣品种的(de)总称，为中国传统四大名绣之(zhi)一，以精细雅洁著(zhu)称。宋代以来，苏绣逐渐从实用绣蜕变为艺术绣。明(ming)代露(lu)香园顾氏女眷将传统书画艺术与刺(ci)绣技(ji)法巧妙(miao)融合，开创了“以针为笔，以纤素(su)为纸，以丝线为颜色”的(de)画绣艺术，被称为“顾绣”。清代顾绣逐渐走向商品化生产，成为最上乘苏绣的(de)代名词。
南京博物院藏《顾绣松(song)鹿图轴(zhou)》为顾绣中的(de)吉祥题材，画面上部鹤翔山岭，中部青松(song)傲立，下部鹿游(you)山谷(gu)，松(song)、鹤皆象征长(chang)寿。山石以笔绘渲染，其余皆用彩线绣制。上部绣款题“鹤翔缑岭松(song)间日，鹿踪崇山芒上霞(xia)”，款下绣“露(lu)香园”和“青碧斋”两印(yin)，为顾绣中的(de)珍品。
近代苏绣艺术大师沈寿将西洋摄影和美术题材融入苏绣，创立了仿真绣，并开创了近代刺(ci)绣工艺美术教育，推动苏绣传承发(fa)展。《刺(ci)绣女优倍克像》是(shi)沈寿仿真绣代表作之(zhi)一，历时3年绣成。1920年，该作品在美国纽约展出(chu)，引起关注(zhu)，倍克本人欲购买收藏，张謇(jian)以“此乃国宝，只展不(bu)卖”为由婉(wan)拒，后由张謇(jian)后人捐给南京博物院。
近年来，“新中式”服(fu)装掀起时尚风(feng)潮，传统织绣染工艺运用于现代服(fu)饰生产中，焕发(fa)新活力。2014年，各国领导(dao)人身穿(chuan)宋锦(jin)华服(fu)亮相(xiang)北京APEC（亚太经合组织）会议，东方之(zhi)美惊(jing)艳(yan)了世界。在展览(lan)的(de)尾声部分，展示了北京服(fu)装学院收藏的(de)6套APEC会议“新中装”，让观众领略苏绣、宋锦(jin)等传统工艺与现代设计结合的(de)魅力。
为了吸引更(geng)多年轻(qing)人关注(zhu)织绣非遗，此次展览(lan)还与15部热播影视剧(ju)原班服(fu)装造型师方思哲团队合作，以静态与动态相(xiang)结合的(de)方式，分批(pi)展示约40套珍藏版影视服(fu)装，它们均为演员拍(pai)摄用原件，九成以上为首次公开展出(chu)。除了在南博的(de)多个展陈空间进(jin)行展示外，还打造了一场影视剧(ju)服(fu)装秀(xiu)，重现了剧(ju)中经典造型。
值得(de)一提的(de)是(shi)，此次展览(lan)以“学问无(wu)碍(ai)，融合有爱”为主(zhu)题，设计了全融合无(wu)障碍(ai)展陈及活动模式，满足视障、听障、行走障碍(ai)、老年人等群体的(de)需(xu)求。互(hu)动体验区陈列着江南常用织物原料与成品，视障观众可以通过触摸感受其质(zhi)地。此外，还从展览(lan)中选取10件文物，录(lu)制了手语导(dao)览(lan)视频，并制成二维码(ma)。视频不(bu)仅有手语图像和字幕，还有声音，方便使用人工耳蜗的(de)听障观众进(jin)行声音校正和口语训练(lian)。